Je suis novice en matière de moulage mais je me suis motivé pour fabriquer moi même mes pierres de parements car pas le budget pour en acheter

Pour le moulage je vais certainement partir sur des plaque de plastiques thermoformage car le silicone m a coûté tres cher pour juste mouler une face d une seule pierre..(dites moi ce que vous en pensez)

J ai surtout besoin.de vos conseils concernant les pierres de parement en mortier de ciment que je veux faire...

Je voudrai fibrer ou peut être ferailler avec du grille de poule pour que ca soit plus solide qu en pensez vous ? 

Et quelles sont les grosses différences entre un mortier de ciment et un mortier pour pierre reconstitué ? Qui est le.plus solide? 

Merci à tous

Je me présente, 56 ans, autoconstruteur amateur de poêle de masse dans le grand est, je recherche, pour une nouvelle création, des informations pour mouler de grandes pièces de parement externes en béton avec un aspect finition émaillé.

J'espère que vous m'accepterez au sein de votre groupe même si ma demande est peut être atypique.

En fait, j'ai construit des poêles de masses avec habillage en carreaux émaillés. Par chez nous, cela s'appelle des "Kachelofen", traduction poele à bois habillé de carreaux émaillés.

Malheureusement, les poêles en habillage faïence se font de plus en plus rares et il faut un poêle de section environ 1mx1m pour y intégrer un poêle de masse basé sur les technologies scandinaves.

Bon, cette présentation commence à être bien longue....

Mon idée serait de couler des pièces d'environ 1m de large x 30cm de haut x 5cm d'épaisseur en béton avec un aspect externe très très proche de l'aspect de l'émail. Donc le plus lisse possible pour une effusivité de surface qui soit proche des carreaux émaillés des Kachelofen.

J'envisage de réaliser le moule de ces pièces très simples, dans du bois de coffrage. Le tout enduit d'un produit de démoulage encore à trouver, peut être cire d’abeille mélangé avec de la térébenthine et de l’huile.  Les bords des pièces seraient arrondis pour un meilleur démoulage possible.

Les contraintes thermiques que j'ai pour cette seconde peau de poêle de masse, est température maximum externe d'environ 50°C, j'approxime que la température coté interne de ces mêmes dalles, pourra au maximum être de l'ordre de 100°C max.

Questions:

J’ai vu une réalisation de Sylvain qui a refait l’habillage externe d’un four à pain. Question, est ce que son habillage a bien réisté aux contraintes de températures ? Si oui, ce serait une bonne nouvelle puisqu’il semble avoir utilisé un ciment classique, je veux dire, non réfractaire.

Existe t'il des bétons/ciments qui résistent à ces contraintes thermiques qui ne soient pas des ciments réfractaires?

Comment obtenir un effet lisse émail pour ce genre de pièces? Je pense me fabriquer une table vibrante et utiliser un sable rouge calibre 0-4 que l'on trouve facilement dans notre région. (Je cherche à obtenir des pièces qui soient de teinte rouge bordeaux et brillantes sur la face visible.)

Y a t'il un risque de retrait du tirage béton ?

A jouter des fibres synthétiques dans ces dalles vous semble t'il nécessaire?

Je reste à l’écoute de tous vos conseils, idées, ou pistes qui pourraient m’aider à faire avancer mon projet

Au plaisir de vous lire,

En attendant, je vais en profiter pour lire différents topics de ce forum qui sont très intéressants

Vincent

Je souhaite realiser des caniveau en pierre reconstituées. Pourriez vous svp me donner le dosage des differentes matieres?

Merci

je me présente Michael de Listrac médoc 33.

je viens vers vous car j'ai besoin de votre aide.

j'ai récemment traité ma pelouse pour enlever les mousses mais l'erreur que j'ai commis est que  ce traitement est a base de sulfate de fer et résultat j'ai marché sur mes margelles pour nettoyer ma piscine et maintenant elles sont toutes tachées de rouille.

j'ai essayé avec des produits ( acide oxalique et nextéria) mais sans succès.

que me conseillez -vous? 

j'avais pensé poncer les margelles et ensuite passer un hydrofuge qu'en pense-vous.

merci d'avance de votre aide et conseils.

cordialement.

merci .

En démoulant une grande marche d'épaisseur 4 cm, qui dépasse de 3/4 cm de la contremarche (le tout en massif dans le même bloc) j'ai un peu trop forcé à la fin, ce qui a cassé un coin de la marche...

Et comme c'est sur site, je ne me vois pas recommencer.

D'un autre côté une réparation relativement propre serait ok : ça s'intègre à un ensemble ancien et qui a du vécu, donc les petites fissures ce n'est pas ça qui manque (limite si le "trop neuf" ne jure pas).

Voici ce que j'ai fait suite à ma propre réflexion et en tenant compte du timing (je me suis déjà mordu les doigts d'avoir trop attendu pour retailler un béton coulé avec trop de pente), vous me direz ce que vous en pensez :

• Je me suis dit que tant que c'était frais (24h environ), le durcissement était encore très peu avancé. Il l'était cependant suffisamment pour que le morceau détaché se tienne bien tout seul, et que le cassure soit nette (rupture "fragile").
• Du coup, puisque c'est le ciment qui fait le liant, j'ai mis un peu d'eau dans du ciment pur, pour faire une pâte, épaisse mais homogène et qui reste fluide,
• Puis j'ai appliqué ça généreusement au pinceau sur les 2 faces,
• Enfin, j'ai pressé les 2 faces l'une contre l'autre, en maintenant une pression ferme mais modérée et continue, entre les 2 : en fait c'est un bois mis en force (modérée) entre le petit morceau et une grosse pierre qui fait contrepoids. Il est toujours en place.

En nettoyant le surplus de "colle", ça ne donne pas trop mal. Mais ce que je me demande, c'est si ça va tenir...

Votre avis ? C'est farfelu ? Un autre produit aurait mieux convenu comme "colle" ? Aurait-il mieux valu attendre que les 2 morceaux soient complètement durcis ?

Merci pour vos avis

J’ai réalisé un seuil de porte, sur site (car forme complexe et lourde) avec une marche en prolongement vers l’extérieur, je dois donc avoir 40 cm dehors et 30 dedans.

Le dessus est bien plan, et j’ai fait une très légère pente vers l’extérieur (peut-être 2%) pour éviter l’eau stagnante, et je prévois de laisser la surface relativement lisse (je pense que c’est mieux pour la porosité ?). Pour la composition, j’ai mis : 1 vol. de ciment 52.5, 3 vol. de calcaire 0-6 et de l’hydrofuge de masse (quantité prescrite par le fabricant de l’hydrofuge) – et de l’eau ;-).

Démoulage au bout d’environ 20 h, pas de problème de maintien.

Mais… (on y vient, à ma question…)

C’est l’hiver, pas trop froid, mais un peu pluvieux.

Je me suis donc dit, le soir suivant, qu’il valait mieux protéger la partie extérieure de la pluie, avec une bâche située quelques centimètres au-dessus. Mais au matin, j’ai vu que l’évaporation de la pierre s’était condensée sur ma bâche, je me suis dit qu’il vaudrait mieux enlever cette bache pour laisser l’évaporation se faire correctement.

Sauf que maintenant il pleut ; la coulée a été faite il y a environ 48 h : pensez-vous que je devrais encore protéger ma nouvelle pierre (avec peut-être une protection peut–etre plus éloignée de la pierre) ? J’ai vu qu’il fallait plusieurs semaines pour obtenir la pleine dureté d’une pierre moulée : au bout de combien de temps pensez-vous qu’on puisse l’exposer à l’eau ?

Merci de vos conseils

Merci d'avance.

Je vais renforcer une poutre sous dimensionnée dans la maison, au second étage, et pour ça j'ai acheté deux poteaux en bois. Un 25x25cm pour placer au rez de chaussée et un 20x20cm qui se placera directement au dessus, au premier étage, et supportera la poutre trop faible du second. J'ai contacté des tailleurs de pierre pour deux socles et les devis sont presque le double que le prix de mes poteaux. Ces socles sont approximativement des cubes de 30x30x30cm chanfreinés sur le haut.

Je me demandais s'il était envisageable de couler moi-même un socle par rapport à la charge qu'ils doivent être capable d'encaisser sachant que :

- ces socles doivent protéger le bois de l'humidité et donc l'usage de ciment seul comme liant est à proscrire et doit être bâtardé à la chaux.

- Par conséquent je ne peux ferrailler

Qu'en pensez-vous ?

Merci

Voici mes parements.

Leurs aspect est très moyen : bulles + stries + aspect lisse (style plastique).

Ma technique : ciment blanc + sable 4/0 (3pour1) + hydrofuge et tout ça vibré 1 minute

Quand pensez vous ?

Nous avons abordé le sujet maintes fois, concernant la reproduction des couleurs sur les produits en pierre reconstituées, mais quelques rappels sur la technique, peut permettre une réflexion et comprendre les mécanismes qui sont réalisés en usine et que nous tentons de réaliser dans nos « Garages « ….

Reproduire les couleurs et le temps passé de vieilles pierres est une des tâches les plus difficiles à réaliser.

Tous les Pierreux utilise des doseurs « maison », des calcaires ou sable diffèrent, et chacun s’est fait sa propre technique en matière de moule, qu’il soit en bois, en vinaMold , RTV ou bien l’utilisation de tube silicone.

Passé le moment d’euphorie, de la préparation du moule, du mortier et du coulage, vient le temps de l’interrogation sur comment reproduire les couleurs..

En usine les couleurs des produits en pierre reconstituée sont réalisés dans la masse avec tout un savant mélange d’agrégat de différentes granulométries, et en surface afin de reproduire les effets du temps.

Teinter dans la masse est souvent réalisé en surface, quelques millimètres et on retrouve la même teinte, plus claire dans le corps du produit reconstitué.

Lorsque nous réalisons nos produits, nous le faisons avec une technique inversée, contrairement aux techniques d’usine, où les produits en pierre  reconstituée sont réalisés par pressage.

Apres pressage, les produits continuent leur parcours sur tapis roulant, ils sont encore frais, ce qu’il leur permet de pouvoir recevoir la couleur de surface, souvent passée au pistolet automatique programmé.

Je propose une technique, qui je pense pourrait résoudre, ou tout du moins réduire le problème des teintes des produits en pierre reconstituées, et plus particulièrement la réalisation de parement.

Pour fixer les couleurs comme en usine, il faut pouvoir fixer les couleurs sur des produits frais.

1/ Fabriquer une table, avec  plateau basculant sur laquelle vous aurez fixé un cadre en bois pouvant recevoir le moule, préparé préalablement.

   Ou sans table, fabriquer un cadre bois avec un fond, pouvant recevoir le moule (plus difficile à retourner une fois en charge)

2/ Poser Le moule dans le cadre (Moule réalisé avec vos produits ; Vinamold, Silicone, RTV etc..), cela permet de le maintenir sur les côtés et lors du basculement de la table, une fois la coulée de mortier de calcaire réalisée, y placer une planche qui viendra en pression sur le moule.

3/ Basculer la table pour renverser le moule (ou retourner le cadre en bois) et enlever Le cadre en bois, attendre une (1) heure et démouler.

Vous retrouvez vos produits frais prêts, avec les faces prêtes à être colorées en surface, en badigeon, pistolet, bref suivant vos techniques utilisées.

Bon weekend à vous

Bonjour Loic, Loup.

Didier

Bonjour à tous

En premier je tiens à vous félicite pour votre travail remarquable vous ete une source intarissable de savoir vrement bravos à vous tous, en deuxiem lieux je me suis Lance ya peu dans la fabrication de pierre de parement avec des moules en silicone Rtv pour ma maison, lors du demoulage je rencontre un problème récurrent à savoir l'oxyde qui laisse des traces sur les mains il n'a pas bien etais absorbé par le béton, sachant que je procede comme suit j'asperge les moules d'eaux apres j'applique l'oxyde au peinceux et je coule mon mélange et vibre  le tout avec un vibreur fait maison, je voudrais savoir comment bien fixer l'oxyde merci .

Comment fire ?

Nous avons parfois des pièces à réaliser qui demande parfois une réflexion, car les formes que nous voulons réaliser ne sont pas toute identiques.

Ainsi lors de la conception d’un moule il est conseillé de prévoir une dépouille de quelques degrés.

Voici deux exemples de moule avec une dépouille et un moule avec une contre-dépouille, cela permet d'avoir une premiere approche lors de la conception des moulages.

Moule sans contre Dépouille  :

Moule avec contre dépouille :

Cdtl

Didier