J'avoue être sceptique et perdu...je souhaiterais réaliser des piliers de portails. Dans mon idée je vais fabriquer mes moules de 40x40x50 cm avec une épaisseur de matière de 5 cm. Je ne sais pas si mon dosage et bon. 3 de calcaires 0,4 et 1 de ciment et hydrofuge.
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J'avoue être sceptique et perdu...je souhaiterais réaliser des piliers de portails. Dans mon idée je vais fabriquer mes moules de 40x40x50 cm avec une épaisseur de matière de 5 cm. Je ne sais pas si mon dosage et bon. 3 de calcaires 0,4 et 1 de ciment et hydrofuge.
]]>Après de nombreuses recherches, je tente ma chance. Il ne me semble pas avoir trouvé ce sujet déjà traité sur le forum, sinon je m'excuse et vous remercie de me les indiquer.
J'habite en Bretagne, et je cherche à créer des pierres de parement gris bleuté et beige imitation granit ou pierre de luzerne (ce que je considère comme un aspect granit, sans le côté "paillette").
En passant outre le côté teinte, je n'ai jamais réussi à avoir le bon aspect.
Du coup je me demandais si certains d'entre vous avaient tentés cet aspect, et avec quels résultats? Sinon auriez vous des idées de "recette" à tester? L'idée étant de ne pas me ruiner non plus ^^.
Merci d'avance.
]]>Seulement utilisée comme pierre de décoration, il n'y aurait pas besoin de trop de résistance il me semble... Donc la chaux est envisageable?
Si oui, les dosages seraient aussi 1 pour 3? Et quel serait le temps de séchage pour une pierre de 20x60?
Merci d'avance pour vos réponses!
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Je cherche à faire de fausses pierres dans un style qui rappelle l'interieur des pyramides dans les films.
J'ai démoulé hier ma première pierre (de test) reconstituée. Merci aux auteurs de ce site et aux nombreux posteur pour les explications détaillées que j'ai pu lire et qui m'ont aidé à faire mes moules, à décider du mélange etc.
A première vue, le résultat était vraiment très impressionnant, je me suis dit "un coup de brosse et on est bons"
Et puis quand je gratte à la paille de fer ou au chemin de fer, tous les pigments s'en vont, j'ai un aspect béton :
Ce qui est étrange c'est que les pigments sont présents sur toutes les faces, mais pas du tout dans l'interieur, comme s'ils avaient été rejettés vers l'extérieur. Ce n'est pas une histoire de gravité ou de mélange, car ils y en a aussi bien au dessus qu'au dessous et sur les cotés.
Mon mélange était le suivant :
- 4 kg de sable
- 1,33 kg de de ciment blanc
- 61 g de pigments
- 500 mL d'eau
J'ai pris ce pris des pigments pour mortier ocre chez Point.P.
J'ai gratté au bout de 24h. Le mélange était déjà bien sec, il a fallu forcer pas mal.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste sur ce que j'ai raté ?
Je tiens vraiment à ce que la pierre soit teintée dans la masse, c'est à dire que je puisse la sculpter (par exemple) ou la casser en deux sans qu'elle change de couleur.
Merci à tous pour vos réponses.
Note : j'ai cherché sur le forume avec les mots clefs "couleur", "teinte", "gris" "effet béton", mais je n'ai rien trouvé qui correspondent à mon problème. Toutes mes excuses, si j'ai raté une desciption similaire.
]]>J'habite dans l'Allier et en effet le calcaire c'est pas trop ça...
Avec mon mari, nous sommes propriétaires d'une maison en pierres depuis 2ans. Nous l'avons rénovée en intérieur et là il va falloir s'attaquer à l'extérieur !
Dans nos projets il y a déjà les dessus de murets en pierre à refaire ( tout était recouvert de ciment, nous avons déjà refait les joints de pierre ) et ensuite une petite allée en pavés.
Dans le coin j'ai trouvé du sable 0/6 couleur miel, qu'en pensez vous ? 0/6 ce n'est pas trop ?
Merci de vos réponses !
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je souhaiterai réaliser un appui de fenêtre en poudre de pierre et ciment et je ne connais pas les dosages !
Merci .
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Je dois réaliser la pose de dessus d'un muret avec de la pierre de Rognes de 50cmx30 cmx5 cm épaisseur. Dois je laisser un cm de joint ou bien les positionner cote a cote et cela sur 8 m. Sinon comment retrouver la couleur pour faire les joints? Ma façade et jaune mais mon colorant je pense sera trop jaune même en en mettant moins j'ai utiliser 3% du poids du ciment blanc, la pierre de Rognes est plutôt pâle.
Merci de vos conseils
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Ce que je crains, c'est qu'elle ne puisse sécher si elle est de trop grande dimension.
J'ai un ami maçon qui pourrait m'épauler sur la réalisation. En recoupant votre savoir et le sien, j'ai bon espoir. Merci.
]]>Nouveau sur ce site très riche, je suis encore plein d'interrogations quand à la réalisation de jambages en pierres en rénovation d'une grange.
Mes problèmes commencent au choix de la matière première.
En effet étant du Puy-de-Dôme (63), impossible de trouver du calcaire broyé. J'ai cru comprendre qu'il pourrait être remplacer par d'autres matériaux (granit?), mais vient alors la question de la résistance de mes pierres. Sera-t-elle assez importante pour supporter les charges ? Quelle granulomètrie sera la plus adéquat ? Toujours pas de ferraillage ? Hygrofuge ?
J'aurais d'autres questions certainement, mais avançons dans l'ordre.
J'espère ne pas faire de doublon.
J'ai pu faire le tour de ce site et admirer quelques sublimes réalisations, félicitations à vous !
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cordialement.
]]>Après mainte recherche ,je suis arrivé à ce résultat .
Ayant des moules de mauvaise qualité je ne sais pas faire mieux .
Pouvez-vous me donner votre avis sur ces pierres reconstituées .
2 sables blanc 1 enduit tyrolien rose et 1 ciment
Merci .
Je suis en train d'enrober mes parpaings d'angle de ma grange avec du mortier composé d'un volume de ciment blanc pour 3 de calcaire 0/6 et de l'hydrofuge de masse.
Mon problème c'est que quand la température grimpe au dessus de 10 °C, le mortier tire trop vite et se fissure. j'ai pourtant mouillé mon travail mais il y a toujours des micros fissures qui apparaissent au séchage.
J'ai donc pensé à rajouter de la chaux aérienne CL90 pour ralentir la prise... J'ai fait un premier essai avec 1 volume de ciment blanc, 1 volume de chaux aérienne, 3 volumes de calcaire et hydrofuge de masse.
La prise est donc beaucoup moins rapide mais sur mon dernier parpaing enrobé il y a quand même eu des fissures :(
Que puis-je faire ? J'ai pensé d'augmenter la dose de chaux aérienne ( 2 volumes de chaux pour 1 de ciment blanc )
Ou sinon rajouter un retardateur de prise ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci :)
Alors si j'ai bien compris je colle avec un mélange à base de chaux hydrologique et les joints se font à base de chaux aérienne....
Mais à quelle hauteur se font les mélanges ? Mais surtout si je fais mes joints avec le même sable que mes parements, il aura la même couleur.... ?
Merci
]]>Je vous joints le résultat en image.... c'est quoi ?
]]>j 'ai un probleme pour teinter mes pierres
je teintes avec du pigment naturel terre de sienne naturelle , noir a la chaux et marron glaise acheter sur le site COULEUR PIGMENTS
Mes pierre sont faites de sable de ciment blanc et d'hydrofuge car exterieur
Lorsque je teinte mes pierre avec 1 l eau + 50 cl amoniac et pigment ; celui ci ne penetre pas dans la pierre et apres sechage si je frotte le pigment par en poussiere
qui peux m 'aider
Cordiallement
]]>Je m'appelle Pauline, j'essaye depuis deux semaine de réaliser des dalles pour une terrasse.
J'utilise des moules en silicone pour avoir une surface imprimée. Mon mélange est composé de sable et gravier (0-8); je mets dans ma bétonnière 3seaux de ce mélange, 1seau de ciment, quelques produits (superplastifiant, accélérateur, entraineur d'air) selon les pourcentages indiqués et de la flotte. Donc je vers tout ça dans mes moules, je les fais vibrer et après 24hs je démoule.
Quoiqu'il arrive, j'ai toujours énormément de bulles d'air éclatées sur la surface de la dalle (côté imprimé), j'ai fait plusieurs essais et le rendu est toujours le même...
Mortier "sec", tassage à la langue de chat, peu de vibrations
Mortier "sec", tassage à la langue de chat, vibrations
Mortier "sec", tassage à la langue de chat, beaucoup de vibrations
Mortier "sec", tassage à la langue de chat, vibrations dès le départ
Mortier "mouillé", tassage à la langue de chat, peu de vibrations
Mortier "mouillé", tassage à la langue de chat, vibrations
Mortier "mouillé", tassage à la langue de chat, beaucoup de vibrations
Mortier "mouillé", tassage à la langue de chat, vibrations dès le départ
Mortier texture "flan mais qui dégouline pas", tassage à la langue de chat, peu de vibrations
Mortier "flan mais qui dégouline pas", tassage à la langue de chat, vibrations
Mortier "flan mais qui dégouline pas", tassage à la langue de chat, beaucoup de vibrations
Mortier "flan mais qui dégouline pas", tassage à la langue de chat, vibrations dès le départ
Mais!
J'ai essayé de faire un mélange avec du calcaire 0-6, cela m'a donné une texture très argileuse (et malheureusement rouge) mais qui au final ne m'a pas laissé plus de 5bulles sur la surface d'impression (génial!). Faut-il donc que je continue avec ce calcaire?. ou plutôt, ? faut-il que mon mélange soit fait avec une matière argileuse?
Auriez vous quelques conseils? Je n'ai peut être pas bien compris la texture que doit avoir le mélange de départ... Peut être que je le laisse trop longtemps dans la bétonnière? Mais dans ce cas comment faire pour avoir un mélange homogène??
Je vous remercie des réponses à venir..!
p]]>
Je viens de démarrer une production de pierre de parement (pour l'extérieur) et je rencontre quelques problèmes et interrogations.
En effet, je trouve que la résistance de mes pierres n'ai pas suffisamment élevée car j'arrive à en casser certaines à la mains. (Composition du mortier : 3 doses de calcaire 0/4 "humide", 1 dose de ciment 52.5 R et 1 dose d'eau)
J'ai réussit à améliorer cette résistance en doublant la dose de ciment.
Cependant, depuis peu j'observe des micro-fissures sur mes pierres de parement. J'ai essayé d'augmenter et de réduire mes proportions en eau mais cela ne change rien...
Je m'interroge éventuellement sur mon calcaire en 0/4 "humide" ?
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? et avez-vous des éléments de réponse à me donner ?
Par avance merci pour votre aide.
]]>
bonjour
Une petite question quelle différence entre sable 0/2 et 0/4 qui peut m eclairer
J ai des pliers a couler en coffre mobile ,vous me conseiller quel sable? ,pour 1 ciment blanc et 3 sable et hydrofuge
Cordialement
]]>
Nous abordons souvent les dosages en ciment et nous recherchons les calcaires à utiliser, et suivant les régions nous retrouvons des disparités, qui sont fonction des provenances (régions), de couleur et de granulométrie.
L'utilité des granulats
Ils sont des constituants importants des mortiers et bétons qui forment les structures, ils ont une résistance importante à la déformation, ce qui permet de réduire les fissures dues au retrait du ciment.
"Les os du corps humain ont besoin de calcium pour rester rigides, les granulats et le calcium du ciment".
Les différents granulatsLes granulats d'origine minérale; roches sédimentaire (silice), volcanique (basalte), alluvionnaires (rivière), et de carrière.
-
Les granulats sédimentaires sont des dépôts successifs de particules fleuves, rivière, mer.
-
Les granulats de carrière sont d'origine géologique, après concassage et criblage¹ on obtient différents types de classe granulaire, en fonction du type de roche (grès, gypse etc.)
-
Les granulats d'origine volcanique (basalte) qui après récolte, concassage et criblage, fait de ce matériaux, l'un des plus résistant dans la composition d'un béton.
-
Il y aussi des granulats que l'on trouve à l'état naturel* comme le sable de plage, les granulats de fond de mer².
Les formes des granulats
Les granulats peuvent avoir des formes différentes suivant le lieu d'extraction, ainsi les granulats alluvionnaires (rivière) auront des formes plus rondes en fonction du courant d'eau, et pratiquement exempt de fines³, alors que les granulats de roches seront de forme plus géométrique, chargés en fine de par le concassage.
Les granulats de "plage", utilisés notamment dans les pays en développement (gratuit en extraction), permettent de réaliser des bétons et des mortiers, mais les taux en charges de fines, de particules de coquillages et de sel (corrosion), et sans lavage, ne permettent pas d'obtenir une résistance optimisée.Les granulats de fond de mer sont quant à eux, après lavage et criblage, identiques aux granulats de rivière, dans leur forme et leur provenance.
La dureté/résistance des granulats
Les granulats de rivières ont dureté plus importante, puisque les particules les plus faibles sont éliminées naturellement dans les cours d'eau, seul restent les matériaux les plus durs, idem pour les granulats de mer.Les granulats de roche (carrière) après concassage, sont des matériaux durs, résistants aux intempéries (gel).
- Les sables étant constitués majoritairement de quartz, lui confère une grande résistance aux acides.
- Les calcaires constitués de carbonate de calcium, sont quant à eux perméables et peu résistant aux acides.
- Le quartz, le basalte, constitué de silice sont très résistant aux agents acides et sont imperméables.
L'eau utilisée suivant les granulats
Les granulats de formes rondes et ovales, permet une économie d'eau, car les grains, ne se superposent pas et ne s'imbriquent pas et sont exempt de fine, à contrario, les granulats prévenants de carrières*, ayant des formes géométriques, sont consommateur d'eau puisque les formes s'imbriquant entre elles et sont chargées en fines, gourmande d'eau.
- Les granulats ont une teneur en humidité qui sera fonction de leur grosseur, en substance, plus ils sont fins plus ils sont gorgés en eau.
La masse volumique des granulats sera fonction des formes et des vides de ceux-ci, nous retrouvons sensiblement une masse volumique de 1350 kg /m³, ainsi le sable à masse compact plus importante que le gravier le ratio et de 55à 60% pour le sable et de 35 à 40% pour le gravier.
Une bonne masse volumique est obtenue avec les ratios 2 pour 1 ; un volume de granulats fin (sable) et deux volume de granulats gros (gravier)
La porosité des granulats aura une influence sur le gel/dégel, en effet lorsque nous utilisons du calcaire de carrière par exemple, qui est généralement plus poreux (Porosité de 2% voir 4%) l'eau sera donc absorbée par celui-ci, et réduira la bonne réaction du ciment.
Ainsi mouiller le calcaire et saturer les grains en eau, permet au ciment de prendre sa dimension, nous obtenons une bonne homogénéisation en malaxage, le mortier et plus maniable.
Enfin, l'utilisation des granulats sera fonction du lieu de son utilisation, les différentes résistances des granulats en termes de pression et compression, permettra d'utiliser certains (sable de rivière) pour les mortiers de ciment servant au montage de bloc béton (agglo, parpaing), d'autres comme les quart et le basalte seront plus appropriés pour les revêtement de façade d'immeuble, car résistant aux agent acides.
-La perlite que nous utilisons en Hypertufa, aura une grande résistance aux acides, puisque la perlite est obtenue en concassant de la roche volcanique.
Après traitement (chauffe) un peu comme un pop-corn, lui donne une légèreté, puisqu'elle est remplie d'air, c'est pourquoi elle est utilisée en isolant.
Lorsqu'elle est incorporée dans un mélange ; ciment, tourbe, elle donne au produit cette légèreté.
Il y aurait des kilomètres de réponse sur le sujet des granulats, je pense avoir condensé d'une manière simple afin pour chacun en fonction de sa région et des agragats/granulats qui sont disponibles, leur permette de faire le meilleur choix dans la modélisation de leur produit.
Bonne soirée à tous et bonne semaine.
Cdtl
Didier (Dgix)
¹: Criblage : Séparation des différentes granulométries (tamisage industrielle sur tapis roulant)
²: Fond de mer: 30 mettre, en général aux larges des côtes et à moins de 1 km.
³: Les fines dans les granulats : Particules d'argiles consommatrices d'eau.
*: Les granulats de carrière : Basalte, calcaire, granite, marbre, quartz,
Il suscite beaucoup de questions, alors pour éclaircir un peu les choses et éviter les confusions, voici le pourquoi et le comment des dosages qui sont indiqués dans les livres du mouleur et sur le site rêve de pierre.
La bonne composition ?
Tout d'abord, les données de base :
1 - La pierre calcaire reconstituée s'apparente au "béton" calcaire, avec un granulat de type 0/2 à 0/6, c'est à dire présentant une granulométrie régulière qui va de la poudre fine au gravier.
2 - Les dosages recommandés par les fabricants de liants, ciment, et chaux, sont donnés en masse de liant par volume final de mortier ou béton. Tapez "dosage ciment calcia pdf" sur un moteur pour consulter des documents très pratiques sur le sujet, édités par les fabricants.
3 - Concernant le ciment, pour la création de bétons et de mortiers conformes aux DTU, le dosage typique le plus courant recommandé par les fabricants de ciment est de 350kg de ciment par m3 de béton, et il peut varier de 150Kg par m3 pour le béton de propreté, à 400Kg par m3 pour le béton armé. Pour la chaux, le dosage recommandé est de 250kg de chaux par m3 de mortier de parement.
4 - Le rôle du liant est d'enrober correctement toutes les particules, fines ou grossières, du granulat pour les coller entre elles. Il comble les vides entre les grains du granulat. Il faut juste ce qu'il faut de liant et il ne sert à rien d'en mettre plus.
5 - La résistance de l'ensemble dépend principalement de la résistance du liant et de la résistance des granulats.
6 - Le bon dosage en eau est essentiel pour la bonne prise hydraulique du liant et la résistance finale du mortier ou du béton. Il dépend du liant, de son poids et du taux d'hygrométrie du granulat. Pour nous amateurs, le dosage en eau est l'étape la plus critique car elle se fait généralement au jugé.
Mais le mode de dosage en kg de liant par m3 final de béton, qui mélange des poids et des volumes, n'est pas pratique à utiliser pour les mouleurs de pierres que nous sommes, surtout pour les petites quantités.
Un dosage en volume de liant par volume de granulat initial est bien plus pratique. Une fois que l'on connait le dosage, il suffit d'avoir un seau ou un récipient quelconque sous la main.
La bonne consistance ?
Alors quel est le dosage en volumes qui va bien ?
Masse volumique :
La masse volumique du ciment blanc en poudre varie entre 1kg et 1.2 Kg/litre. Prenons le pire cas, 1kg/litre.
La masse volumique de la chaux NHL3.5 en poudre est d'environ 0.7 kg/litre.
Celle de la chaux aérienne CL90 est d'environ 0.5 kg/litre.
Volume du granulat décompacté :
D'autre part, on sait par expérience que pour faire 1 volume de béton fini, il faut environ 1.2 à 1.3 volumes de calcaire broyé (ou de sable et grave) décompacté. Prenons le pire cas, 1.2 volumes.
Conversion :
Alors, si l'on convertit le dosage en kg de ciment recommandé par les fabricants (350kg par m3 final de béton) en volume de ciment, on trouve 350 litres de ciment par m3 de béton fini.
Et si l'on convertit ensuite le dosage que l'on vient de trouver en volume de ciment par volume de calcaire broyé décompacté, on trouve 350 litres de ciment pour 1.2 m3 de calcaire, soit 292 litres de ciment par m3 de calcaire.
Donc, le dosage recommandé par les fabricants, 350kg de ciment par m3 de béton, se traduit par 1 volume de ciment pour 3.4 volumes de granulat décompacté (1000/292 = 3.4).
Avec le même type de calcul, le dosage recommandé de 250kg de chaux NHL3.5 par m3 de mortier se traduit par 1 volume de chaux pour 3.4 volumes de granulat.
Et le dosage recommandé de 250kg de chaux CL90 par m3 de mortier se traduit par 1 volume de chaux pour 2.4 volumes de granulat.
Le dosage polyvalent de base recommandé sur le site rêve de pierre (voir ligne 3 de la table des compositions) est de 1 volume de ciment pour 3 ou 4 volumes de calcaire broyé. Il correspond à 400 ou 300Kg de ciment par m3 de mortier pierre... en plein dans le dosage recommandé par les fabricants, CQFD !
Une table de correspondance, pour résumer :
La correspondance entre les dosages en volumes (proposés dans la table des compositions de rêve de pierre) et les dosages en masses utilisés par les fabricants, est la suivante :
1 volume de ciment pour 6 volumes de calcaire correspond à 200Kg de ciment par m3 de mortier pierre.
1 volume de ciment pour 5 volumes de calcaire correspond à 240Kg de ciment par m3 de mortier pierre.
1 volume de ciment pour 4 volumes de calcaire correspond à 300Kg de ciment par m3 de mortier pierre.
1 volume de ciment pour 3 volumes de calcaire correspond à 400Kg de ciment par m3 de mortier pierre.
1 volume de ciment + 1 volume de chaux NHL3.5 pour 6 volumes de calcaire correspond à 340Kg de liant par m3 de mortier pierre.
1 volume de ciment + 1 volume de chaux CL90 pour 6 volumes de calcaire correspond à 300Kg de liant par m3 de mortier pierre.
1 volume de ciment + 3 volumes de chaux NHL3.5 pour 12 volumes de calcaire correspond à 310Kg de liant par m3 de mortier pierre.
1 volume de ciment + 3 volumes de chaux CL90 pour 12 volumes de calcaire correspond à 250Kg de liant par m3 de mortier pierre.
Avec ces dosages, à choisir en fonction des applications et des contraintes subies par des pierres, on est donc bien dans la plage préconisée par les fabricants.
Tous ces dosages ont été testés avec du calcaire tendre broyé 0/4 et 0/6.
Mais vous devez faire vous même des essais, car le type et la qualité des granulats, et surtout du calcaire broyé, varient très fortement d'une région à une autre.
Le dosage de 1 volume de ciment pour 2.5 volumes de calcaire, suggéré en ligne 1 de la table pour les pierres soumises à de fortes contraintes (linteaux, piliers porteurs, dalles...), correspond à un dosage de 480Kg de ciment par m3 de mortier pierre. On est là dans les dosages les plus élevés, utilisés pour les ouvrages en béton armé soumis à de très fortes contraintes par exemple.
Et avec un dosage de 1 volume de ciment pour 2 volumes de calcaire, qui correspond à un dosage de 600Kg de ciment par m3 de mortier pierre, on est clairement en surdosage !
Le bon compactage ?
Quid de la résistance des pierres ?
1 - Un mauvais malaxage du liant et du granulat (mauvais enrobage du granulat), un mauvais dosage en eau, ou une évaporation trop forte... et la résistance finale du mortier ou du béton s'écroule. Il se casse facilement, devient friable, ou des fissures apparaissent.
Dans la très grande majorité des cas, pour un amateur, les problèmes de fissures ou de pierres friables viennent d'un mauvais malaxage (mauvais enrobage), d'un mauvais dosage en eau (le plus souvent trop d'eau car c'est plus facile d'en mettre trop que pas assez...), ou d'une disparition de l'eau dans le support (fuites de coffrages ou absorption par le mur support trop sec) ou dans l'air (forte chaleur).
2 - Le sous dosage en liant réduit la résistance du mortier ou du béton. Il faut donc le réserver aux pierres qui ne subissent pas de contraintes.
3 - Le surdosage en liant coute cher, n'améliore pas la résistance et peut provoquer des fissures de retrait.
4 - Lorsque le dosage est nominal, la meilleur façon d'augmenter la résistance des pierres est de vibrer et compacter au coulage, et ou de choisir un liant avec une résistance supérieure, et ou un granulat plus dur, voir une granulométrie plus élevée.
5 - Le type de liant utilisé dépend de l'application des pierres et des contraintes qu'elles vont subir.
6 - La chaux aérienne, utilisée en partie à la place du ciment ou de la chaux hydraulique, donne un mortier onctueux et très collant, facile et agréable à travailler, en particulier pour les enduits sculptés. Elle laisse respirer le mur sous-jacent, elle donne un blanc "chaud" aux pierres et exprime au mieux les pigments. En revanche, comme elle durcit très lentement, elle doit être bâtardée avec du ciment si l'on veut pouvoir travailler les pierres ou plaquettes en surface.
Pour info, le dosage 12/3/1 en volumes calcaire/chaux aérienne/ciment correspond à un dosage total de 250kg de liant par m3 de mortier pierre. C'est un bon dosage pour des pierres de parement qui ne subiront aucunes contraintes. Hors de ce cas particulier, il est préférable d'oublier la chaux aérienne.
7 - Pour les plaquettes minces et donc particulièrement fragiles dans les 1ères 24 ou 48h, pour ne pas exercer de contraintes et risquer de les casser, la finition grattée peut se faire à main levée avec une lame "cassée" de chemin de fer à dents (au lieu du chemin de fer entier) et les plaquettes doivent être posées bien à plat pour cette opération, sur un morceau de mousse "amortisseur", du genre tapi de sol par exemple.
La bonne méthode de finition ?
Et les particularités locales ?
Tout ceci étant dit, le dosage est aussi et surtout une affaire d'expérience personnelle et de particularités locales. Faites votre choix au départ en fonction de l'application que vous visez, des différentes recommandations et des conseils des mouleurs expérimentés. Mais ensuite, fiez-vous à votre propre expérience. A 100km de chez vous, le granulat n'est pas le même. Un calcaire tendre n'a rien a voir avec un calcaire dur, un sable siliceux ou un granite broyé rien a voir avec une poudre de marbre. L'impacte sur le dosage "qui va bien", comme sur l'aspect final, est loin d'être négligeable...
Désolé pour ce post un peu long,
Bien à vous,
Loup]]>
J'ai fouillé le forum sans trouver mon bonheur. Quel est le mélange eau + pigment ou ocre que vous utilisez pour colorer vos pierres lorsqu'elles sont séches ?
Faut-il ajouter un autre produit pour que la couleur tienne en extérieur ?
Merci]]>
Les résultats obtenus, lors de la mise en œuvre des mortiers de calcaires ou de sables, peuvent apparaître très différents en fonction des agrégats utilisés (provenance) et des conditions climatiques.
Il faudrait donc aborder les préparations des mortiers en fonction de divers paramètre qui peuvent s'avérer compliqué, suivant leurs applications.
Lors de la mise en œuvre de nos mortiers nous avons souvent deux solutions, la bétonnière et le gâchage à la main.
Mais dans les faits, l'application de règles simples n'est pas forcement respectés, soit pour une question de temps (ce qui est souvent le cas), ou une méconnaissance de la réaction des matériaux, de la résistance, et de la rhéologie (étude de l'élasticité, et du comportement), car tout le monde n'est pas ingénieur béton.
Nous avons une forte probabilité (plus de 90%) de travailler nos pierres reconstituées et nos enduits durant la période la plus favorable, c’est-à-dire au printemps et durant l'été, et peut être pour certains durant les périodes plus froides, ce qui devrait entrainer un comportement diffèrent dans la mise en œuvre de nos produits.
Indépendamment des agrégats qui d'une région à une autre sont très différent en terme de granulométrie, l'absence ou pas de matière organique (argile) et des ratios de compositions (sable/ gravier pour les bétons), nous utilisons tous le même ciment dans sa grande globalité.
Lors de la fabrication de pierre reconstituée, trois facteurs sont présent et souvent recherché, c'est le résultat final c’est-à-dire l'aspect le plus proche possible de la réalité, la résistance au gel, c'est pourquoi sur le site, pas mal de question tourne autour de l'utilisation ou non d'un hydrofuge de masse, d'ailleurs Loup de Saintonge à parfaitement répondu à cette question ici : http://www.reve-de-pierre.fr/fr/forum/viewtopic.php?id=575 et du gâchage de nos produits et de la mise en œuvre.
Pour la recherche finale dans l'aspect, les paramètres sont variés, de par les personnes qui le réalisent, et sur l'idée que nous nous faisons de la réalité.
Pour le gâchage ainsi que la mise en œuvre c'est l'application des règles de gâchages qui devrait s'appliquer.
En général lors de l'utilisation d'une bétonnière, 10 mn sont nécessaire afin d'avoir une bonne répartition des matériaux et lors d'un gâchage manuel, nous sommes souvent en dessous du temps nécessaire.
Notre recherche de la résistance de nos produits est un facteur commun, et la résistance d'un mortier et d'un béton s'obtient dans le temps.
Le ciment à un temps de prise qui peut varier en fonction justement de l'hydrométrie et des conditions climatiques.
La première des composantes du ciment et qu'il durcit par réaction chimique, ce n'est donc pas l'évaporation de l'eau qui lui permet de sécher, c'est pourquoi lorsque nous travaillons dans des périodes plus chaudes, voire très chaudes il est fortement conseillé de mouiller sont travail, afin de réduire l'apparition de fissure.
La deuxième composante du ciment, c'est que ce n'est pas lui qui permet d'avoir un mortier de bonne qualité, c'est les agrégats utilisés (sable, gravier, calcaire).
La réaction chimique du ciment fait bouger l'ouvrage, il devient dur lorsque que la réaction chimique cesse, et à contrario le mortier ou le béton ne durcit pas lorsqu'il sèche…
Lors du gâchage, l'eau joue une grande importance, puisqu'elle va permettre le démarrage de la réaction chimique du ciment, c'est pourquoi ajouter de l'eau après gâchage est déconseillé, car le ciment a déjà commencé à durcir , trop d'eau ne permet pas une bonne résistance et peu d'eau ne permet pas de le mettre en œuvre facilement.
Pour obtenir un bonne résistance et une étanchéité, cela va dépendre des matériaux utilisés, en général les proportions ciment + sable+ gravier , rend l'ouvrage étanche, l'augmentation du dosage en ciment rendra l'ouvrage plus résistant.
Concernant les fissurations , une mise en œuvre pendant les période chaude, entraine une évaporation plus rapide, et des fissures de retrait peuvent apparaitre, car à la chaleur ambiante, il faut ajouter la chaleur du mortier et ou du béton, qui une fois la prise commencé dégage de la chaleur qui par définition se cumul.
En résumer, la résistance et l'étanchéité d'un mortier peut s'obtenir en augmentant le dosage du ciment , , le bon dosage en eau et le mouillage de l'ouvrage après réalisation permet d'en réduire les fissures qui pourrait apparaître, (cef: L'ajout de chaux, en améliore son application) et enfin, un gâchage d'environ 10 mn, afin d'enrobé tous les agrégats permet de ne pas créer des vides de produits sec.
Cdtl
Didier (Dgix) ]]>
Depuis que j'ai découvert ce livre, je cherche désespérément à trouver du calcaire à proximité de chez moi (Au Nord d'Ancenis dans le 44). A part sur Nantes, je ne trouve rien et le coût est très élevé (bigbag de 500 kg à 80 € HT environ + 80 km pour la livraison). Par contre j'ai des sablières dans le coin, dont une à 4 km de chez moi et qui me propose du sable blanc 0/2 pour maçonner. J'ai cru comprendre à la lecture du livre que l'utilisation de ce type de sable à la place du calcaire est tout à fait possible mais :
- Dois-je travailler dans les mêmes quantités ?
- Vais-je retrouver la même solidité que le calcaire (Par exemple je dois réaliser 2 piliers de portail de 1m80 x 60x60) ?
- Comment m'assurer d'avoir un aspect pierre réel avec "seulement" ce sable blanc 0/2 ?
J'ai cherché et j'espère ne pas avoir fait doublon sur le sujet, sinon j'en suis désolé.
Merci pour vos conseils,
Stéphane G.]]>
Voilà, je vais donc couler mes colonnes. J'ai le moule.
J'ai fait un essai-échantillon dans un bol:
ciment blanc:1 , Chaux:1 et sable 0.4: 6
J'ai obtenu une pierre d'un aspect qui me convient.
Mais voilà: je le casse comme un sucre.
Pour info mes colonnes font 2.20m de haut par 0,30m de diamètre.
J'aimerais connaitre une composition plus solide avec ces ingrédients (chaux ciment blanc et sable).
Merci d'avance à tous car je n'ose pas couler avec ma "recette"
Michel]]>
Je souhaite reconstituer un tableau de porte de hangar sur une ouverture que je viens de faire. Notre bâtisse est très ancienne et je n'ai vraiment pas envie de me laisser aller à un simple coffrage béton. Nous habitons dans le piémont pyrénéen, près de lannemezan pour ceux qui connaissent. Ici tous les vieux tableaux d'ouverture, porte et fenêtre sont en calcaire marbrier gris, blanc très légèrement bleu: le marbre d'arudy.
Voici un exemple du rendu traditionnel
Le projet se limite à la reconstitution de deux piliers, le linteau sera assuré par une vielle poutre. Par soucis d'imitation, je souhaite obtenir après travail traditionnel au ciseau et à la boucharde, un effet bouchardé/ciselé.
Voici un exemple de finition que je souhaite obtenir
J'ai trouvé à St Béat, village du département voisin, une grosse carrière de marbre qui propose des granulats de marbre "bleu turquin" ou "blanc bleuté" en 0/2.5 2.5/5 5/8 8/16
Après lecture attentive des ouvrages de ce site, je pensais partir sur un mélange ciment blanc, chaux hydraulique 5.5 et granulat de marbre.
Disposez vous d’expériences dans ce genre de mélange avant que j'engage les essais. Pour ce qui est de la nuance, ça ce sera à moi de la travailler. Par contre je pense avoir besoin de conseils sur le dosage et sur la granulométrie en vue d'un travail à la boucharde et au ciseau.
Merci de votre contribution.
Benoit]]>
L'ajustage des colorations n'est pas un problème reste le coût prohibitif du produit de réparation dont j'ai mis le nom en titre de ce post ..
Un membre du forum aurait il réalisé une formulation permettant de remplacer ce produit à bon prix ...j'imagine qu'il y a des granulats calcaires de diverses granulométries ,assez fines ,de la chaux bien sûr ...mais il doit y avoir un agent plastifiant ...peut etre un peu de ciment blanc ...mais pour ces deux éléménts je n'ai pas d'infos ...et encore peut etre d'autres produits (genre résine d'accrochage)
Vos conseils ou retours d'expérience seraient bienvenus ....
Merci par avance !!]]>
j'habite dans les hautes alpes et par mon boulot je bouge pas mal j'ai repéré ici et la des lits de rivière ou récupérer du sable.
On m'as dire que ce sable était un mélange de sable et terre .
Comment en etre sur et est ce grave ?
Cordialement]]>
Je souhaite ouvrir un débat entre passionnés ... J'ai réalisé des tests pour des pierres de parement. Ces tests ne concernaient que l'aspect de surface des pierres (grain). La teinte, les nuances, etc..., ce sera pour d'autres essais.
Voici le résultat :
et le détail :
J'ai utilisé une des techniques du livre, découpe de formes dans un panneau, démoulage, et finition au CDF. Au premier regard, j'étais très satisfait du résultat obtenu.
Après réflexion et surtout beaucoup d'observation, j'en suis arrivé à la conclusion qu'on ne trouve pas ce genre de pierre dans la nature ...
Dans ma région (Haute-Savoie), moyenne montagne, c'est le granit qui domine pour les linteaux et les angles. Mais me rendant régulièrement à Genève (Suisse), là c'est clairement le calcaire blanc la pierre de base. Petite précision en vieille ville, se sont des pierres grises. Quand je dit que le calcaire domine, je parle d'anciens bâtiments, mais pas les tout vieux ... vous me suivez ?
Bref, revenons au sujet. L'aspect obtenu avec le CDF est vraiment très réaliste, (bien plus lisse que sur les photos) en ce qui concerne l'imitation de pierres d'angles, de linteaux, de voûte. Pour les murs (d'après mes observations), c'est soit des gros blocs rectangle, ou sinon de pierres type "moellons".
On arrive au cœur du sujet dont je souhaite débattre; je n'ai jamais vu de pierres ayant ce grain (vieux calcaire érodé), pour moi c'est toujours un mélange de cet aspect gratté, d'aspect plus lisse, de cassures, etc ...
D'où mon post : finition CDF vs empreinte par moulage. Comme je l'ai dit dans mon message de présentation, je ne suis pas fan de l'offre existante en pierre de parement, mais il faut bien avouer que certains fabricants font des modèles sacrément réalistes, surtout O...ol, pour ne pas les nommer, en utilisant la technique de l'empreinte.
Après, il y’a un autre débat ; doit on être content de son ouvrage, même si il n’est pas 100% réaliste, ou doit t’on s’approcher le plus possible de la vraie pierre, pour que JAMAIS personne ne s’aperçoive que c’est du reconstitué ?
Personnellement j’ai un défaut, qui peut être aussi une qualité ; je suis quelque peut maniaque… Ma femme me prend parfois pour un fou…
Une fois que je finissais un enduit à l’argile, les yeux à 3 cm du mur, elle m’a dit : « Tu pense que les gens vont venir nous voir avec une loupe ? »
Elle avait tellement raison, j’aime le travail bien fait, mais des fois on va peût être trop loin … :)
Voilà vos avis m'intéressent beaucoup, alors à vos plumes camarades, euh clavier je veux dire.]]>
Alors voilà, j'ai procédé à mes premières réalisations et premiers tests pour mes plaquettes de parement pour un mur extérieur : mélange 12/3/1 calcaire/chaux aérienne/ciment. Le résultat me parait pas trop mal, sauf que je souhaite passer le chemin de fer pour donner un aspect plus "pierre calcaire" à mes plaquettes : et là c'est le drame !! J'ai beaucoup de casse !!
Je pense faire attention à ne pas mettre trop d'eau et à avoir une bonne consistance du mortier avant de placer dans mes moules. Au début je passais le cdf après 24h de séchage. Vu la casse, j'ai testé d'attendre 1 semaine et paf, même problème. Globalement mes plaquettes sont fragiles et très friables dans mes mains, même après 1 semaine. :(
Est-ce que je dois revoir mes dosages et mettre plus de ciment ? va-t-il y avoir une grosse différence de rendu ? car j'ai déjà passé 6 fournées et si l'aspect est vraiment différent je vais devoir toutes les recommencer. Attendre encore plus (1 mois) pour assurer la solidité ? difficile de ne pas pouvoir poser mes pierres avant 1 mois. Et quand passer le cdf ?
Bref, j'aimerai avoir vos avis sur les causes possibles et ce que je dois changer manifestement dans ma méthode.
Merci,
Barnabé]]>